Монтаж металлочерепицы инструкция

Инструкция по самостоятельному монтажу гибкой битумной черепицы

ВВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ НОВИЧКОВ

Металлочерепица — одно из популярных кровельных покрытий. Она эстетичная, практичная, долговечная. Популярность профлиста обусловлена во многом ценой, которая зависит от его покрытия — начиная от покрытия Полиэстер, заканчивая Премиум-покрытием.

От цвета цена не зависит. Однако цвету, равно как и покрытию, нужно уделить внимание при выборе металлочерепицы: как сочетаются цвета кровли с остальной постройкой, для какого здания – жилого помещения, производственного и т.д.

Лидер российского рынка (78%) – металлочерепица «Монтеррей» и её подвиды: «Стандарт», «Модерн», «Макси», «Супер», «Ретро», «Люкс», «Классик», с различными формами и параметрами, но одинаковыми округлыми плавными волнами профиля и ступеней.

«Каскад» (12% рынка) – имеет прямолинейные формы, напоминающие шоколадную плитку, позволяющие использовать этот вид металлочерепицы для быстрой кровли больших площадей.

«Андалузия» (7%) — внешний вид имитирует классическую черепицу, а внутренние крепления позволяют скрыть места стыков, благодаря чему покрытие кровли выглядит как одно целое, без видимых переходов.

Менее популярны профили «Испанская дюна», «Банга», «Памир», «Шанхай» и т.д.

В металлочерепице совмещены эстетические и функциональные достоинства традиционной черепицы с надежностью и долговечностью современной оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Структура металлочерепицы

Основные элементы кровли:		2.3	Схождение двух хребтов и конька (верх
П.1	Карниз		вальмы). Тройник Y-образный для
П.2	Фронтон		полукруглого конька
П.3	Конек	2.4	Схождение двух коньков ^ друг к другу
П.4	Хребет	2.5-	Нетиповые узлы кровли, требующие
П.5	Ендова, заканчивается на линии карниза	-2.13	особых профессиональных навыков
П.6	Ендова, заканчивается на скате	Мансардные окна:
П.7	Боковое примыкание	3.1	Мансардное окно
П.8	Верхнее примыкание	Проходки для подкровельной вентиляции:
Труба:		4.1	Коньковый кровельный вентиль
1.1	Труба на скате, ширина НЕ > 80 см; фартук	4.2	Скатный кровельный вентиль КТВ
1.2	Труба на скате, ширина НЕ > 80 см; от	Проходки для инженерных сетей:
	конька до задней грани трубы >1м; фартук	5.1	Антенный выход
1.3	Труба на скате, фартук трубы	5.2	Выход канализации вентиляционный
1.4	Труба на скате, ширина > 80 см;	5.3	Выход вентиляционный
	«разуклонка» и фартук трубы	Устройства безопасности:
Точки стыковки линейных элементов:		6.1	Снегозадержатель трубчатый
2.1	Начало/конец конька (торец), заглушка	6.2	Стеновая лестница
2.2	Начало хребта, заглушка хребта	6.3	Кровельная лестница

СТРУКТУРА КРОВЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Металлочерепица – это составная часть кровельной системы. Кровельная система включает в себя следующие элементы:

стропильная система;
система гидроизоляции;
кровельное покрытие;
водосточная система;
система утепления и пароизоляции;
система обеспечения подкровельной вентиляции;
мансардные окна;
кровельные проходки как часть инженерных систем дома;
устройства безопасности и вспомогательные устройства;
подшивка карнизных и фронтонных свесов.


Ендова верхняя 145*145	Ендова верхняя 11530115	Ендова нижняя 300*300

Планка торцевая 100*80	Планка примыкания внакладку	Планка примыкания в штробу

Планка примыкания 150*250	Планка карнизная/ капельник 10065/10085	Конек полукруглый

Заглушки полукруглого конька	Конек плоский 11530115; 15040150	Конек плоский 145145; 190190

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ

Транспортировка

автотранспорт должен иметь возможность беспрепятственной верхней погрузки;
длина кузова/прицепа должна быть равна или больше длины упаковки минимум на 20 см;
скорость транспортировки – не более 80 км/ч;
упаковки должны быть закреплены по всей длине кузова/прицепа.

Разгрузка и перемещение

разгружаем пачки листов в заводской упаковке с помощью подъемной техники с мягкими стропами, при длине пачек более 5 метров – с помощью траверс.
при ручной разгрузке привлекают достаточное количество рабочих, из расчета 1 человек на 1,5-2 м.п. листа, но не менее 2-х человек;
снятие листов металлочерепицы с пачки производится с предварительным небольшим смещением в сторону нижнего края листа, во избежание появления сколов и потертостей;

Листы металлочерепицы нужно брать (в рукавицах!) за края линий штамповки с боковых сторон листов. Приложение усилий в точке между краями линий штамповки с боковых сторон листа может привести к необратимой деформации листа в точках приложения усилий.

Распаковываем пачки и раскладываем металлочерепицу в отдельные стопки по размерам листов. Для безопасного подъема листов на крышу нужно смонтировать «направляющие» из досок от уровня отмостки до уровня карниза.

отдельные листы поднимаем по направляющим, установленным от карниза до земли;
если высота здания не позволяет установить направляющие, то необходимо собрать деревянную подъемную конструкцию, закрепить листы и осуществлять подъем листов в конструкции;
переносим листы в вертикальном положении, не допуская сильных перегибов;
листы на кровлю можно поднимать с помощью подъемной техники и мягких строп.

Хранение

Необходимо соблюдать следующие условия хранения металлочерепицы:

хранить изделия в местах без прямого воздействия солнечных лучей и дождя, исключая возможность механических повреждений листов;
хранить изделия на ровной поверхности с зазором между поверхностью хранения и изделиями не менее 50 мм;
хранить металлочерепицу в заводской упаковке не более одной недели. При более длительном хранении нужно удалить упаковку (металлическую стяжку, пленку и т.д.);
хранить продукцию в пачке не больше месяца. При более длительном хранении продукции обеспечьте вентилируемый зазор между панелями не менее 5 мм (например, проложив рейки между листами);
удалить защитную пленку до или в процессе монтажа металлочерепицы. Срок хранения металлочерепицы с нанесенной защитной пленкой должен составлять не более 30 дней с момента получения заказа. При этом изделия необходимо тщательно предохранять от воздействия солнечных лучей.

Перед выходом на крышу нужно убедиться в правильности выбранного способа страховки. Нельзя наступать на гребень волня.

Качественная металлочерепица не деформируется при передвижении по листам человека в обуви с мягкой подошвой при соблюдении следующих правил:

нога должна находиться всегда только на одной “черепичке”;
стопа всегда должна быть параллельна линии ската;
наступать можно только в прогиб волны с переносом веса на носок.

РЕЗКА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

Запрещается резать металлочерепицу абразивным диском («Болгаркой»). Прежде чем приступить к резке, надеваем защитные рукавицы и защитные очки.

Удобнее всего работать электрическими вырубными ножницами – ими можно резать металлочерепицу и на крыше, и на площадке. Также для резки можно использовать насадку на дрель “Стальной бобер” и ручной инструмент, если требуется сделать точный небольшой рез.

Резать ножницами металлочерепицу труднее, чем резать ножницами плоский лист. Надо подобрать удобные ножницы и потренироваться.

На этапе обучения, а в ряде случаев и при монтаже металлочерепицы, следует отступить от разметочной линии на сторону «обрезка» на несколько сантиметров, отрезать «на грубую», а затем подровнять линию.


Электрические вырубные ножницы	Насадка-ножницы “Стальной бобер”

Ножницы просечные	Ножницы по металлу

КРЕПЛЕНИЕ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

Для крепления металлочерепицы к обрешетке из досок применяются специальные кровельные саморезы 4,8х29 или 4,8х35 мм с прокладкой из ЭПДМ-резины, окрашенные в цвет кровли. Регулируем ограничение вращающего момента шуруповерта так, чтобы при окончательном прижатии листа металлочерепицы к обрешетке резиновая прокладка слегка сжалась.

Закручиваем саморез перпендикулярно доскам обрешетки. При уменьшенном вращающем моменте шуруповерта не будет достигнуто необходимое для герметизации сжатие прокладки. При увеличенном вращающем моменте шуруповерта прокладка будет сжата слишком сильно, что может привести к снижению срока службы прокладки. Кроме того, при увеличенном вращающем моменте шуруповерта возникнет опасность проворачивания самореза в обрешетке и ослабление крепления.

Постоянно визуально контролируем степень сжатия прокладки. При попадании самореза в более плотную древесину, например в сучок, при «штатной» настройке шуруповерта саморез может остаться «недокрученным». Увеличиваем ограничение вращающего момента шуруповерта, докручиваем саморез и восстанавливаем на шуруповерте ранее установленное ограничение вращающего момента.

Нужно удалять образовавшуюся при закручивании саморезов стальную стружку, используя для этого, например, мягкую щетку.

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО крепления металлочерепицы к обрешетке

При креплении листов металлочерепицы по площади ската закручиваем саморезы в штатные места, расположенные на 10-15 мм ниже линии штамповки посередине между гребнями соседних волн. При правильно смонтированной шаговой обрешетке можно смело закручивать саморез в любое штатное место, поскольку под штатным местом гарантированно есть доска шаговой обрешетки. При этом саморезы будут почти незаметны на крыше, так как расположены в тени от «ступеньки».

ШАГОВОЙ ОБРЕШЕТКОЙ называется обрешетка из досок одинакового размера, смонтированных на одинаковых расстояниях друг от друга с шагом, равным шагу металлочерепицы. Карнизная и подконьковая доски обрешетки могут иметь другую толщину и могут быть установлены вне общего ритма шаговой обрешетки.

На следующих четырёх рисунках показаны типичные ошибки при креплении металлочерепицы к обрешетке.

ПРАВИЛО 1. Стыковка листов металлочерепицы по волнам

Скрепление листов металлочерепицы между собой по волнам предназначено для защиты «плоскости ската» от воздействия бокового ветра и для придания всей «плоскости ската» однородного внешнего вида, используем для этого саморезы 5,5х19. Закручиваем саморезы в каждый ряд на 10-15 мм ниже линии штамповки в любое место «сектора» от гребня волны до наружного края верхнего листа.

Чтобы продольные стыки листов не выделялись на плоскости кровли, закручиваем все саморезы этих стыков до окончательного крепления листов к обрешетке.

ПРАВИЛО 2. Стыковка листов металлочерепицы по рядам

Стыковка листов по рядам всегда проходит на доске шаговой обрешетки. Закручиваем саморезы в штатные места в каждую волну.

По площади ската закручиваем саморезы с равномерной «разбивкой» по скату, двигаясь, например, от карниза к коньку через ряд, закручивая саморезы в каждую третью волну (в каждую вторую для, например, Kamea и Kredo), со сдвигом влево или вправо на одну волну при переходе на следующий прикрепляемый ряд.

Для защиты кровли от воздействия ветровой нагрузки дополнительно закрепляем саморезами:

листы металлочерепицы между собой при стыковке по волнам (Правило 1);
листы металлочерепицы между собой при стыковке по рядам (Правило 2);
листы металлочерепицы к обрешетке по линии карниза (Правило 3);
листы металлочерепицы к обрешетке по линии конька (Правило 4);
листы металлочерепицы к обрешетке вдоль торцевых линий (Правило 5).

Суммарный расход саморезов составляет в среднем 7,5-9 шт. на кв.м.

ПРАВИЛО 3. Крепление металлочерепицы на карнизе

Самый распространенный способ формирования узла карниза – способ, при котором нижний штатный рез металлочерепицы выступает за край карнизной планки примерно на 50 мм, и дождевая вода попадает в водосточный желоб прямо с листа металлочерепицы. Карнизная планка служит для защиты деревянных элементов конструкции от брызг.

Для того, чтобы нижняя волна не «просела» вниз, карнизная доска должна быть толще остальных на 10-15 мм. Межцентровое расстояние от карнизной доски до первой доски шаговой обрешетки составляет 250 мм.

Прикручиваем саморезы по карнизной линии на 60-70 мм выше линии штамповки в каждую вторую волну. При применении второго способа формирования узла карниза штатный рез металлочерепицы расположен поверх карнизной планки, и дождевая вода попадает в водосток с карнизной планки.

Этот способ может пригодиться для поиска выхода из сложных ситуаций, например, при монтаже металлочерепицы со ступенчатым карнизом и неудачными размерами ступенек или при нарушенной геометрии кровли.

ПРАВИЛО 4. Крепление металлочерепицы при подходе к коньку

При монтаже кровли «складскими» листами верхняя доска шаговой обрешетки будет опорной доской конька. В большинстве случаев нам надо будет смонтировать выше верхней доски шаговой обрешетки дополнительную подконьковую доску, обеспечив при этом зазор между подконьковыми досками соседних скатов не менее 80 мм для обеспечения подкровельной вентиляции.

Для того чтобы появилась возможность вывести коньковую планку на торцах дома поверх торцевых планок, смонтируем подконьковую опорную доску увеличенной на 10–15 мм толщины. Если мы смонтируем подконьковую доску обычной толщины, конек будет «просажен» вниз относительно линии торцевой планки.

Крепление коньковой планки к металлочерепице

Для закрепления коньковой (хребтовой) планки притягиваем ее саморезами к самым высоким точкам листов металлочерепицы. Поскольку эти точки расположены на одинаковом расстоянии от обрешетки, коньковая планка не будет деформироваться при затягивании саморезов до штатного сжатия прокладки. Расстояние между саморезами не должно превышать 0,8 м.

ПРАВИЛО 5. Крепление металлочерепицы по торцам ската

Закручиваем саморезы по торцевым линиям ската в штатные (соответствующие главному правилу) места металлочерепицы в каждую волну.

Крепление торцевой планки

Для закрепления торцевой планки притягиваем ее саморезами к самым высоким точкам листов металлочерепицы в каждую вторую волну.

Поскольку эти точки расположены на одинаковом расстоянии от обрешетки, торцевая планка не будет деформироваться при затягивании саморезов до штатного сжатия прокладки.

Кроме этого, прикрепляем торцевую планку к фронтонной доске саморезами с шагом не более 0,8 м. Так как эти саморезы будут хорошо просматриваться, прикручиваем саморезы в соответствии с разметкой с целью соблюдения ритма.

МОНТАЖ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ НА ПРЯМОУГОЛЬНОМ СКАТЕ

Перед началом работ надо убедиться, что гидроизоляция смонтирована в соответствии с правилами устройства гидроизоляции.

Особое внимание уделяем карнизному свесу кровли. На рисунках приведены примеры организации вывода конденсата с гидроизоляционной пленки на карнизном свесе.

На первом рисунке показан способ вывода гидроизоляционной пленки на специальный капельник конденсата. В этом случае вся влага будет гарантированно выведена за габариты карнизной «коробочки».

На втором рисунке показан способ вывода гидроизоляции в карнизную «коробочку». В этом случае конденсат может капать из щелей подшивки карнизного свеса. Этот случай неприменим при повышенных требованиях к внешнему виду подшивки карниза или при «лепном карнизе».

Корректного способа вывода гидроизоляционной пленки в водосточный желоб не существует.

Монтаж шаговой обрешетки

При шаге стропил 600–900 мм применяем для обрешетки обрезную доску 100х25 мм. Начинаем с монтажа карнизной доски, линия карниза должна быть прямой (проверяем по «шнурке») и строго горизонтальной.

Если мы ошиблись с монтажом карнизной доски, скорее всего, надо будет ПЕРЕДЕЛАТЬ ВСЮ шаговую обрешетку.

В качестве карнизной доски надо взять утолщенную на 20–25 мм доску. Также можно использовать штатную доску, увеличив ее толщину компенсирующей рейкой, толщиной не более чем высота ступеньки металлочерепицы.

Для большинства профилей металлочерепицы подойдет рейка 50х20. Первую доску шаговой обрешетки смонтируем с шагом 250 мм от карнизной доски, остальные – с шагом 350 мм, проверяя шаг от первой доски шаговой обрешетки через каждые 5 рядов.

Монтаж водосточных крюков и карнизной планки

Смонтируем на карнизную доску длинные крюки водосточной системы, обеспечив уклоны в соответствии с проектом. Для надежного крепления ножки длинных крюков карнизная доска должна иметь ширину не менее 200мм (схема 1).

Компенсирующая рейка монтируется между крюками. На утолщенной карнизной доске, перед установкой крюков, вырезаем пазы под ножку крюка. В случае, когда металлочерепица уже смонтирована, применяем короткие крюки, которые монтируем на лобовую доску.

Чтобы лавинный сход снега с кровли не сорвал водосточный желоб, смонтируем первый крюк на лобовую доску так, чтобы внешний край крюка был ниже воображаемой линии продолжения карнизной доски на 20 мм (схема 2).

Схема 1 (с длинным крюком)	Схема 2 (с коротким крюком)

Если лобовая доска отделана пластиковой фаской, перед монтажом крюков в фаске необходимо сделать вырезы под крюки.

Карнизную планку монтируем на карнизную доску поверх крюков водосточной системы с нахлестом не менее 20 мм друг на друга, соединяя их между собой по линиям отбортовки или просто внакладку.

При монтаже металлочерепицы можно двигаться как слева направо, так и справа налево. При монтаже слева направо следующий лист надо подсовывать под ранее закрепленный на скате. При монтаже справа налево следующий лист надо накладывать на ранее закрепленный на скате. В обоих случаях для обеспечения качественной стыковки по волнам сначала скрепляем листы между собой саморезами «начерно» через один-два ряда для обеспечения оптимальной стыковки листов друг с другом. Затем закручиваем остальные. И только после этого фиксируем монтируемый лист на скате.

При стыковке листов металлочерепицы по рядам на скате появятся места стыковки между собой «четырех углов» листов металлочерепицы.

Наиболее корректным способом расположения листов является такой, при котором над двумя «углами листов» с капиллярными канавками будут расположены два «угла листа» с «накрывающим краем». Для этого сначала состыкуем пару листов по рядам, а затем пристыкуем к ним сбоку пару следующих листов.

Допускается и другой способ монтажа: сначала смонтировать состыкованные по волнам нижние листы, а затем смонтировать верхние листы. При этом возникнет незначительное утолщение точек стыковки «четырех углов».

Причина такого утолщения понятна из рисунка. Для устранения такого утолщения нужно на одном из нижних листов слегка «выпрямить» капиллярную канавку ниже линии штамповки. Или срезать небольшой фрагмент угла, что незначительно усложняет монтаж.

При разработке профиля металлочерепицы не предусматривалась возможность монтажа листов металлочерепицы «вразбивку» с разнесением друг относительно друга стыков по волнам и стыков по рядам. Большое количество стыков, обозначенных на рисунке цифрой 2, может привести к «набеганию» сдвига линий штамповки друг относительно друга и нарушению «прямоугольности» набранного из листов металлочерепицы ската. В единичных случаях, например, при подходе к краю ската или при обходе препятствий, такой стык листов, обозначенный на рисунках цифрой 1, допустим.

На рисунках ниже показан способ выведения на скат воды с фартука мансардного окна. На левом рисунке видно, что вода с фартука мансардного окна стекает на специально обрезанный нижний лист. На правом рисунке показан следующий шаг: фартук мансардного окна накрыт специально обрезанным по ширине боковым листом, нижняя часть которого накрывает фартук мансардного окна и доходит до штатного стыка листов металлочерепицы по рядам. Нижний и боковой листы вырезаны из одного листа металлочерепицы, и за счет «наложения» частей листа друг на друга в месте выхода фартука суммарная длина уменьшилась на один модуль. Если при «раскладке» листов металлочерепицы лист, из которого вырезаны нижний и боковой лист, не был «удлинен» на один модуль, его можно удлинить одномодульный листом.

Типичной ошибкой является «встраивание» фартука мансардного окна в боковой надрез на листе металлочерепицы, при котором на краю надреза на поверхности ската останется маленькая дыра.

При необходимости «встроить» в скат мансардное окно, трубу (расположенную существенно ниже конька) или слуховое окно, нужно подготовить по два одномодульных листа металлочерепицы на каждый встроенный в кровлю элемент.

При любых способах стыковки между собой листов металлочерепицы эти листы будут собраны в прямоугольник, у которого будут равны между собой боковые стороны, верхний и нижний края, а также диагонали. Точное соответствие друг другу этих размеров определяется, в основном, качеством профилирования. «Растянуть» в ширину, «удлинить», превратить собранный из листов металлочерепицы «прямоугольник» в «трапецию» или «ромб» невозможно. Попытки «растянуть» или «сжать» укладку листов за счет стыка неизбежно приведут к визуальному «выпячиванию» линий стыка.

От правильности позиционирования на скате первого листа зависит, насколько точно «прямоугольник», собранный из листов металлочерепицы, ляжет на скат. Повернуть, передвинуть, растянуть «прямоугольник» не получится. Монтируя первый лист, мы задаём линию карниза, обе линии фронтонов и линию конька. Главная линия – линия карниза. Она хорошо просматривается и не прикрыта никакими планками!

Начиная монтаж металлочерепицы, «прицеливаемся» в карнизную линию. При монтаже первых 3–4 листов нижнего ряда тщательно скрепляем листы между собой и минимально крепим их к обрешетке.

Если при проверке обнаружено отклонение от карнизной линии, нужно откорректировать положение листов, закрепить их и продолжать монтаж ската.

Окончательный крепеж листов металлочерепицы проводится в соответствии с ранее приведенными Правилами.

Монтаж торцевых планок

Перед монтажом торцевых планок смонтируем по линиям фронтонов опорные доски. Закрепим торцевую планку к скату в точках соприкосновения с вершинами волн в каждую вторую волну и с торца к опорной доске в соответствии с предварительно сделанной разметкой. Торцевые планки соединяем друг с другом по линиям отбортовки или внакладку с нахлестом не менее 2 см.

Если ширину ската не «подгоняли» под размер волны металлочерепицы, лист может подойти к одному из фронтонов нижней частью волны. При этом штатная фронтонная планка не накроет гребень. Необходимо откорректировать, если это возможно, величину фронтонного свеса или смонтировать дополнительную страховочную кровельную планку, изготовленную специально для этого места. Нужно смонтировать, при необходимости, универсальный уплотнитель между страховочной кровельной планкой и листом металлочерепицы.

Монтаж планок конька

Перед монтажом планок конька нужно убедиться в том, что реализованы все запланированные мероприятия по организации подкровельной вентиляции.

Для предотвращения задувания снега под конек смонтируем между металлочерепицей и планкой конька аэроэлемент конька/хребта. Для этой цели может использоваться универсальный или профильный уплотнитель, который устанавливается между металлочерепицей и планкой конька. В этом случае для обеспечения подкровельной вентиляции рекомендуется устанавливать точечные коньковые, либо скатные вентили КТВ.

Полукруглый конек рекомендуется использовать для углов наклона кровли не более 35°. Подгонка полукруглого конька для монтажа на более крутых углах не предусмотрена. Для оформления начала и окончания конька используем плоскую заглушку, для окончания хребта – конусную. Заглушки закрепляем саморезами или заклепками до монтажа коньковой планки.

На стыке двух хребтов и конька, в верхней точке вальмы, используем Тройник Y – образный для полукруглого конька. Он может использоваться для кровель с углами α в диапазоне 60-90°, β – 135-150°. Стык коньковых планок нужно загерметизировать гидроизоляционной пленкой и самоклеящейся лентой. Смонтируем Тройник поверх коньков и зафиксируем его саморезами.

Монтаж начнем с одного из торцов, конек смонтируем поверх торцевых планок, край конька выпускаем наружу на 2–3 см. Детали плоского конька состыковываем друг с другом внакладку с нахлестом не менее 10 см. Детали полукруглого конька состыковываем друг с другом по линиям штамповки.

Стандартную планку конька плоского рекомендуется использовать на кровли с углом наклона не более 45°. Для кровель с более крутыми углами наклона заказывают нестандартные коньковые планки. Для конька плоского подгоним угол к углу наклона кровли, догибая или разгибая его по линиям, указанным на рисунках. Крепежные полки коньков в «свободном» состоянии должны соответствовать углам наклона скатов.

При углах наклона крыши больше 45 градусов место расположения подконьковой доски и способ крепления конька существенно зависят от конкретного значения угла наклона крыши. На этапе монтажа обрешетки смоделируем узел конька для нашего случая сочетания угла наклона крыши и модели планки конька. Это единственный надежный способ получить хороший результат или своевременно обнаружить ошибку при заказе металлочерепицы.


Тройник	Схема углов	Заглушка конусная	Заглушка торцевая

В большинстве случаев вам надо будет смонтировать выше верхней доски шаговой обрешетки дополнительную подконьковую доску, обеспечив при этом зазор между подконьковыми досками соседних скатов не менее 80 мм для обеспечения подкровельной вентиляции. Толщина этой доски должна быть на 10-15 мм больше толщины досок шаговой обрешетки.

МОНТАЖ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ НА ТРАПЕЦИЕВИДНЫХ И ТРЕУГОЛЬНЫХ СКАТАХ

Необходимо убедиться в работоспособности гидроизоляции и возможности реализовать запланированные мероприятия по обеспечению подкровельной вентиляции.

Помимо брусков контробрешетки вдоль стропил прикрепим такие же бруски вдоль хребтов в плоскости скатов по обе стороны хребтов. Смонтируем карнизную доску и доски шаговой обрешетки. Сформируем узел карниза, включая монтаж крюков водосточной системы, капельника конденсата и карнизной планки.

Подготовим к монтажу листы металлочерепицы, предназначенные для каждого ската в соответствии с «раскладкой» листов. Как и при монтаже прямоугольного ската, в первую очередь нужно выровнять нижние листы по линии карниза.

Листы металлочерепицы по косым линиям вдоль хребтов надо обрезать так, чтобы расстояние между резаными листами на соседних скатах составляло 60-80 мм.

Монтаж ведём снизу вверх, стыки располагаем по рядам в общую линию в соответствии с раскладкой.

Монтаж на хребты коньковых планок ведём снизу вверх. Подгоним коньковые планки к образованному скатами углу. Нижнюю часть прямого конька обрежем в соответствии с заданными линией хребта углами. В нижней части полукруглого конька смонтируем пластмассовую или стальную заглушку хребта, предварительно подогнав ее по месту.

Следим за тем, чтобы ось коньковой планки строго соответствовала оси хребта. Ось хребта определить несложно, если угол наклона соседних скатов одинаковый. При разных углах наклона соседних скатов ось хребта определить сложнее. Обязательно нужно определять ось хребта и крепить коньковые планки строго по оси. Только в этом случае можно красиво состыковать в верхней части хребты и конёк.

В большинстве случаев стык двух хребтов и конька можно красиво сделать, используя пластмассовый Тройник Y-образный. В случаях, когда Тройник Y-образный не подойдет для такого стыка, можно использовать окрашенные самоклеящиеся ленты, которые обычно применяют для устройства примыканий при работе с цементно-песчаной или керамической черепицей. При хороших жестяницких навыках можно сделать красивые стыки хребтов и коньков из плоского листа с применением саморезов, заклепок и герметика.

УСТРОЙСТВО ЕНДОВ

Устройство ендовы, начинающейся под линией конька и заканчивающейся на линии карниза

Нужно убедиться, что гидроизоляция вдоль ендовы смонтирована правильно, оставлены пропуски для воды и мелкого мусора вдоль ендовной контробрешетки, нет надрывов и механических повреждений гидроизоляции.

Смонтируем в ендове по дополнительной доске между досками шаговой обрешетки. Подготовим нужное количество планок ендов и смонтируем их снизу вверх с нахлестом 200–300 мм. Нижнюю планку ендовы обрежем чуть ниже линии карниза и сделаем на ней отбортовку по линии карниза. Смонтируем вдоль отбортовок планок ендовы и под коньком универсальный уплотнитель.

Обрезаем по разметке листы металлочерепицы, граничащие с ендовой. Листы не должны доходить до осевой линии ендовы 60-100 мм с каждой стороны. При креплении обрезанных листов допускается закручивать саморезы в «штатные места», расположенные на 10–15 мм ниже линии штамповки в нижней части волны, через лист металлочерепицы и через планку ендовы, но не ближе 250 мм от оси ендовы. В этих местах листы металлочерепицы касаются плоскости, на которой лежат планки ендовы. Саморезы плотно прижмут лист металлочерепицы к планке ендовы в точках крепления.

При отступе от «штатных мест» в точках крепления между листом металлочерепицы и планкой ендовы останется зазор, что может привести к протечкам через планку ендовы в точках прохождения через неё саморезов. Закрепим саморезами 5,5х19 планки ендовы верхней к верхним точкам примыкающих к ней листов металлочерепицы.

Нужно убедиться, что при креплении накладки ендовы саморезы не повредили смонтированные ранее планки ендовы.

Прошлогодние листья, попавшие на кровлю, также попадают под накладку ендовы и при достаточном зазоре между резаными краями металлочерепицы будут смыты водой вдоль планок ендовы.

Если дом расположен в лесу, нужно время от времени демонтировать накладки ендовы и прочищать водяной канал.

Устройство ендовы, начинающейся на скате и заканчивающейся на скате

Необходимо убедиться, что гидроизоляция вдоль ендовы смонтирована правильно, оставлены пропуски для воды и мелкого мусора вдоль ендовной контробрешетки, отсутствуют надрывы и механические повреждения гидроизоляции.

Смонтируем в ендове по дополнительной доске между досками шаговой обрешетки. Подведём лист металлочерепицы к боковой стене слухового окна следующим образом:

обрезаем примыкающий к боковой стене слухового окна лист металлочерепицы по длине так, чтобы линия нашего реза была выше выхода ендовы на скат не меньше чем на 200 мм;
для подводки листа к боковой и передней стенкам слухового окна делаем вырезы по размерам слухового окна и монтируем лист металлочерепицы.

На лист металлочерепицы вдоль стенок слухового окна смонтируем универсальный уплотнитель.

Установим на карнизный свес слухового окна карнизную планку. Смонтируем в ендове заранее подготовленные планки ендовы. Обрежем нижнюю часть планки ендовы по карнизу и по линии выхода на скат.

Придадим форму краю ендовы, выходящему на скат, чтобы было плотное наложение планки ендовы на лист металлочерепицы. Допускается слегка выровнять киянкой нижний лист металлочерепицы.

При удлинении ендовы обеспечиваем нахлест 200–300 мм в зависимости от угла наклона скатов. В верхней части состыкуем листы левой и правой ендовы с применением жестяницких приемов или на саморезах с применением герметика.

От того, насколько тщательно проведены подготовительные работы, зависит защита линии конька слухового окна от попадания воды с верхнего ската. Смонтируем вдоль отбортовок ендовы универсальный уплотнитель.

Приготовимся к монтажу листов металлочерепицы с косыми резами на большом скате. Если мы используем оставшуюся от бокового листа металлочерепицы часть, то доводим на ней нижний рез до вида штатного и добавляем к ней одномодульный лист для того, чтобы довести уровень верха листа до общей линии стыковки по рядам на скате.

Подготовим к монтажу первый лист основного ската над ендовой. Его нижняя часть обязательно должна быть ниже линии выхода ендовы на скат. Наложим подготовленный лист на ранее смонтированный ниже ендовы лист металлочерепицы. При этом нахлест листов составит не менее 200 мм, а ендовный лист будет зажат между монтируемым и ранее смонтированными листами.

Смонтируем все листы, граничащие с ендовой. Убедимся в том, что зазоры между резаными листами и осевой линией ендовы составляют по 60–100 мм.

При креплении обрезанных листов допускается закручивать саморезы в «штатные места», расположенные на 10–15 мм ниже линии штамповки в нижней части волны через лист металлочерепицы и через планку ендовы не ближе 250 мм от оси ендовы. В этих местах листы металлочерепицы касаются плоскости, на которой лежат планки ендовы. При этом саморезы, прошедшие через лист металлочерепицы и через планку ендовы, плотно прижмут лист металлочерепицы к планке ендовы в точках крепления саморезами.

Нужно убедиться, что саморезы крепления накладки ендовы не повредили смонтированные ранее планки ендовы. Не допускается закручивать саморезы на расстоянии меньше 250 мм от оси ендовы.

Накладка ендовы декорирует косые резы металлочерепицы и уменьшает вероятность задувания снега между листами металлочерепицы и ендовой. Вода, собранная со скатов, попадает под накладку ендовы и течет по линии сгиба ендовы. Прошлогодние листья, попавшие на кровлю, также попадают под накладку ендовы и при достаточном зазоре между резаными краями металлочерепицы будут смыты водой вдоль планок ендовы.

ОБХОД ТРУБ И ИНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ

Обход трубы, расположенной на скате, ширина трубы не превышает 80 см

При обходе труб и других препятствий на кровле нам предстоит решить две задачи:

1) «перехватить» воду со ската над трубой, «разогнать» ее направо и налево, «провести» вдоль трубы и «выпустить» на скат под трубой;

2) не пропустить в дом и вывести на крышу воду, спускающуюся по стенкам трубы.

Для решения этих задач вокруг трубы надо:

приготовить и смонтировать металлический фартук, часть которого расположена в плоскости крыши и закреплена на ней же, а часть поднимается вдоль трубы на 150-200 мм выше полости крыши;
поверх фартука смонтировать планку примыкания в штробу или внакладку.

Необходимо убедиться в том, что труба оштукатурена на нужную нам высоту. После монтажа фартука часть трубы под фартуком станет недоступной. Нужно убедиться в том, что гидроизоляция заведена на боковые грани трубы, а на скате выше задней грани трубы в гидроизоляцию встроен водоотводящий желобок (не дальше 0,8 м от задней грани трубы).

Смонтируем над задней гранью трубы дополнительные доски обрешетки на длине ската примерно 50 см. Обрежем левый и правый примыкающие к трубе листы металлочерепицы по длине так, чтобы линии наших резов были над линиями штамповки, и расстояние от верхней грани трубы до этих линий штамповки было не меньше 150 мм. Оставшиеся части листов металлочерепицы могут быть использованы для продолжения монтажа с добавлением к ним по одномодульному листу, чтобы выйти на общую линию стыковки листов по рядам.

Отметим на боковых гранях трубы линии на 150 мм выше плоскости верха кровельного покрытия, переведём эти линии на переднюю и заднюю грани трубы, при этом мы узнаем нужную нам высоту подъема нижнего и верхнего фартуков.

Подготовим нижнюю и боковые (правую и левую) детали фартука. Правильно сделанные детали:

поднимаются на боковую грань трубы на 150 мм;
заходят на скат не менее чем на 200 мм;
боковыми частями правая и левая детали фартука заходят за ближайший гребень волны металлочерепицы;
нижней частью боковые детали фартука доходят до низа нижней детали фартука;
верхней частью боковые детали фартука уходят выше задней грани трубы на 150–200 мм.

Соединим 3 детали фартука между собой и закрепим саморезами нижний фартук на металлочерепице.

Выровняем киянкой листы металлочерепицы в тех местах, где они будут накрыты верхней деталью фартука. Подготовим верхнюю деталь фартука. Правильно сделанный фартук:

заходит на нижнюю грань трубы до разметочной линии;
по бокам накрывает боковые детали фартука;
вверху по скату заканчивается отбортовкой вверх.

Соединим верхний фартук с боковыми по жестяницкой технологии. При необходимости загерметизируем места соединения деталей фартука между собой. В верхней части фартука смонтируем универсальный уплотнитель.

Верхние листы металлочерепицы должны иметь горизонтальный штатный рез в нижней части, а в верхней части – доходить до общей линии стыковки по рядам на скате или до общей линии конька.

Если будем использовать оставшиеся от боковых листов части, то нужно довести на них нижние резы до вида штатных нижних резов и добавить к ним по одномодульному листу для того, чтобы довести уровень верха листов до общей линии стыковки по рядам на скате.

Наложим эти листы поверх фартука. При этом верхняя деталь фартука будет зажата между монтируемыми и ранее смонтированными листами.

Типичной ошибкой является монтаж верхней детали фартука в надрез металлочерепицы, так как надрез расположен на линии стока воды.

Для предотвращения попадания воды с боковых граней трубы под фартук нужно жестко закрепить по периметру трубы поверх фартука планку примыкания и загерметизировать зазор между планкой примыкания и боковыми гранями трубы, заложив герметик в специально прорезанную штробу или в наружную отбортовку планки.

Перед монтажом этой планки примыкания обрабатываем киянкой верхние части отбортовок к боковым граням трубы. В некоторых случаях планка примыкания может быть далее закрыта штукатуркой.

Для герметизации примыканий используем специальные кровельные герметики.

Обход трубы, расположенной на скате, ширина трубы не превышает 80 см, расстояние от конька до задней грани трубы не превышает 1 м

Изготовить фартук в этом случае проще, чем в предыдущем, потому что есть возможность завести верхнюю деталь фартука под конек поверх листов металлочерепицы вместо встраивания этой детали в скат между листами металлочерепицы.

Иногда этим приемом пользуются и для обхода труб, расположенных в 3–5 метрах от конька, над трубой прямо под конек уходит плоский лист. Надежно, но неэстетично, так как полоска плоского непрофилированного листа над трубой выпадает из общей картины ската.

Обход трубы, расположенной в коньке

Это самый простой случай, причем ширина трубы не имеет значения. Тут необходимо обратить внимание на соединение между собой боковых фартуков разных скатов и герметизацию примыкания коньков к трубе.

Обход трубы или иного препятствия, расположенного на скате, ширина препятствия превышает 80 см

Этот случай сложнее предыдущих. Здесь требуются навыки, как при обходе труб шириной менее 80 см, и как при устройстве ендов с выходом на скат.

Поверх ската необходимо сделать «разуклонку», увести воду направо и налево от трубы. «Разуклонка» представляет собой два дополнительных ската, покрытых металлочерепицей, с ендовами с выходом на скат.

Если труба неширокая, до 1,2 м, то скаты «разуклонки» нет смысла покрывать металлочерепицей, достаточно плоского листа.

Обход трубы. Случаи, требующие работы профессионального жестянщика

Мы рассматривали прямоугольные трубы. При обходе круглой трубы принципы встраивания фартука в кровлю остаются такими же. Но для соединения деталей фартука с трубой требуются навыки профессионального жестянщика. Современные утепленные круглые трубы из нержавеющей стали обычно комплектуются специальным переходным фартуком-колпаком.

Иногда по недоразумению труба попадает в ендову, на поток воды, собранной с двух скатов. Тут нужны навыки жестянщика.

УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ, ПЕРЕЛОМОВ

Устройство бокового примыкания к стене

Нужно убедиться, что фрагмент стены оштукатурен на нужную вам высоту (если это необходимо для монтажа планок примыкания). Нужно также убедиться, что гидроизоляция выведена на стену на нужную высоту и приклеена к стене.

Если есть возможность, лучше начинать монтаж примыкающих к стене скатов со стороны стены. В этом случае мы начинаем с заводского края листа, поэтому под пристенной планкой гарантированно будет гребень волны.

Перед монтажом пристенной планки монтируем на листы металлочерепицы универсальный уплотнитель. Пристенная планка должна заходить на стену не менее, чем на 150 мм. Прикрепим пристенную планку к металлочерепице саморезами (в верхних точках, соприкасающихся с планкой гребней металлочерепицы).

Если металлочерепица подошла к стене «неудачной» фазой волны, и штатная планка примыкания не накрывает гребень, применяем дополнительно нижний страховочный фартук или монтируем специально изготовленную более широкую планку примыкания.

Над пристенной планкой смонтируем планку примыкания «в штробу» или планку примыкания «внакладку» и загерметизируем зазор между планкой примыкания и стеной, заложив герметик в специально прорезанную штробу или в наружную отбортовку планки.

В некоторых случаях планка в штробу может быть далее закрыта штукатуркой. Иногда можно обойтись без планки в штробу, например, в случаях, когда планка примыкания будет прикрыта обшивочной доской, сайдингом или наружным утеплителем с последующим оштукатуриванием. Для оформления внешнего перелома ската кровли может быть применена карнизная планка. Для внутреннего – планка примыкания.

Устройство верхнего примыкания к стене

Нужно убедиться, что фрагмент стены оштукатурен на нужную высоту, и что гидроизоляция выведена на стену на нужную высоту. Также убедиться, что при монтаже верхнего примыкания будут выполнены все меры по реализации подкровельной вентиляции.

В большинстве случаев выше последней доски шаговой обрешетки надо будет добавить дополнительную доску, её толщина должна быть на 10-15 мм больше толщины досок шаговой обрешетки. Доска и листы металлочерепицы не должны доходить до стены на 50-80 мм для свободной подкровельной вентиляции. В случае небольшого угла наклона ската для предотвращения задувания снега в особых случаях монтируем между металлочерепицей и пристенной планкой аэроэлемент конька, заведя один из краев аэроэлемента конька на стену.

Аккуратно разогнем планку примыкания до нужного угла, обрежем лишний металл с верхней части, подгоним по длине и прикрепим к гребням металлочерепицы саморезами. Планки примыкания стыкуем между собой внакладку с нахлестом не менее 10 см.

Над планкой примыкания смонтируем планку примыкания «в штробу» или планку примыкания «внакладку» и загерметизируем зазор между планкой примыкания и стеной, заложив герметик в специально прорезанную штробу или в наружную отбортовку планки. В некоторых случаях планка в штробу может быть далее закрыта штукатуркой. Иногда можно обойтись без планки в штробу, например, в случаях, когда пристенная планка будет прикрыта обшивочной доской, сайдингом или наружным утеплителем с последующим оштукатуриванием.

Обход примыканиями выступов на стене

Для обхода примыканиями выступов на стене необходимы навыки, как при обходе труб.

Нужно убедиться, что в слое гидроизоляции смонтирован «желобок», отводящий воду от стены на скат в сторону от выступа.

Рассмотрим два способа. На первом рисунке «фартук» вокруг выступа сделан так же, как для трубы, расположенной далеко от конька. На втором — верхняя деталь «фартука» доведена до верха ската, под планку примыкания находящегося выше (или под коньковую планку).

СТЫКОВКА КРОВЕЛЬНЫХ ПЛАНОК

На рисунке «Устройство крыши дома» в начале инструкции цифрами от 2.1 до 2.13 обозначены места стыковки между собой различных кровельных планок.

Серийно выпускаемые стыковочные и концевые элементы полукруглого конька (поз. 2.1-2.3) применимы для углов наклона скатов от 15 до 45 градусов и для пересечения скатов с одинаковыми углами наклона.

Схождение двух коньков перпендикулярно друг другу (2.4). Стык нескольких хребтов на “шатре” (2.5), стык хребта и отходящего от хребта конька (2.8), переход от конька к стыку на скате двух ендов (2.6), верхнее окончание хребта с упором в стену (2.7) как в случае полукруглого конька требует от кровельщика серьезных жестяницких навыков. В ряде случаев можно применить самоклеящуюся герметизирующую ленту, подобранную в тон металлочерепице.

МОНТАЖ МАНСАРДНЫХ ОКОН

При подготовке проемов под мансардные окна листы металлочерепицы могут подойти к проему окна «удачной» или «неудачной» фазой волны и фазой шага. Передвинуть весь массив металлочерепицы невозможно.

В этом случае проем мансардного окна можно слегка сдвинуть вверх или вниз с целью обеспечения хорошей стыковки нижнего фартука мансардного окна с листами металлочерепицы.

Место встраивания нижнего фартука мансардного окна между листами металлочерепицы, как правило, определяется только в процессе монтажа, и заказать заранее листы для монтажа под фартуком и над фартуком практически невозможно. Выручают заранее заказанные одномодульные листы, которые позволяют компенсировать потерю одного модуля на вставку фартука между листами металлочерепицы. Вставлять фартук оклада мансардного окна в надрез листа металлочерепицы недопустимо.

МОНТАЖ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ

Монтируем трубчатые снегозадержатели вдоль линии карниза на уровне несущей стены. Кронштейны крепим строго в низ волны, к штатным доскам шаговой обрешетки, усиленным дополнительными досками.

Максимальное расстояние между кронштейнами 900 мм. Отверстие в обрешётке под саморез 8х60 нужно делать не ближе 20 мм от края обрешётки. Высота контробрешётки – не менее 40 мм. Трубы соединяются между собой в любом месте между штатно смонтированными кронштейнами. Свободный конец труб не должен отступать от крайнего кронштейна больше чем на 300 мм.

Помимо изучения инструкции, необходима практика работы в бригаде для того, что бы на автоматизме выполнять инструкцию по монтажу. Это самое важное условие которое обеспечивает многолетнюю работу металлочерепицы.

Обращайтесь в Кровли Екатеринбурга. У нас работают профессионалы. Все цивилизованные условия. Договор! Гарантия! Фотоотчет!